150-160см

    160-170см

    170-180см

    180-190см

    190-200см

    210-220см

    Спортсмены

    Разное





Как сделать теплые грядки своими руками

 Этой осенью я все-таки начала делать теплые грядки. Дело это достаточно трудоемкое, впрочем, на мой взгляд, не тяжелее стандартной перекопки — а пользы, пожалуй, побольше будет, в особенности на моем участке с тяжелой глинистой почвой и высокими грунтовыми водами.


В технологии устройства теплых грядок нет ничего сложного. На месте будущей грядки и по ее размерам (в моем случае это ширина 50 см и длина от 2,5 до 3,5 м) выкапывается траншейка глубиной примерно в штык лопаты. Вынутая земля складывается по бокам. Если почва уже более-менее равномерно разработана на всю эту глубину, то можно не следить за тем, куда вы высыпаете очередную лопату. Если же разница между состоянием плодородного слоя и нижележащих слоев очевидна, логично будет их разделить: сначала снять плодородный слой, сложив его с одной стороны траншеи, а с другой стороны сложить землю, вынутую с большей глубины. Похожим образом надо поступить, если теплую грядку решено устроить на целинном задерненном участке: отдельно сложить снятый дерн и отдельно — вынутую из-под него почву. В этом случае слои поменяются местами, дерн пойдет вниз, а почва из-под него — наверх.
Дальше начинаем заполнять нашу грядку разнообразными органическими материалами. Тонкие ветки, трухлявые деревяшки, старые газеты и прочий бумажный мусор, опилки, хлопковое тряпье, перья, скошенная трава, снятая дернина, сено, навоз, ботва огородных растений, листья деревьев и кустарников, подгнившие яблоки, очистки овощей... одним словом, любой садово-огородно-усадебный "мусор", который по разным причинам неудобен для использования в качестве растопки или мульчи, но способен качественно перерабатываться обитателями почвы. Общий принцип таков: более грубые и медленно перегнивающие материалы укладываются вниз, более "нежные" — наверх. Например, в нижнем слое окажутся бумага, ветки, стебли топинамбура, подсолнечника или кукурузы, выше — дерн, опилки, подпорченные яблоки и груши, ботва и сено, еще выше — скошенная трава и/или навоз. Желательно разные слои пересыпать землей, взятой с глубины траншеи. Сверху укладывается плодородный слой. Как я уже говорила, у меня почва довольно тяжелая, поэтому мне было удобнее сначала заполнить траншею, подбросив туда совсем немного вынутой земли, а уже основной ее массой засыпать готовую грядку.
Еще одна хитрость, которую нередко применяют огородники в холодном климате: первыми на дно траншеи укладываются пустые пластиковые бутылки, закрытые крышками, плотно одна к другой. Получается теплоизолирующий слой, который "отсекает" идущий из глубины почвы холод, благодаря чему грядка быстрее и качественнее прогревается по весне.
Органику при заполнении нужно слегка уплотнять и хорошо увлажнять. Даже при проблемах с водоснабжением можно немного схитрить: не торопиться зарывать заполненные траншеи, а подождать, пока пройдут осенние дожди и все как следует промочат, после этого уже набросать сверху землю. В нашем СНТ воду отключают в начале октября, но тут как раз начались дожди, хорошо напитавшие землю: в заполняемой траншее на дне стояло сантиметров 15 грунтовых вод — полагаю, для увлажнения содержимого грядки этого было более чем достаточно.
Готовые грядки получаются высокими и подозрительно напоминают свежие могилки:). Это временно — по мере перепревания органики они будут постепенно оседать. Желательно огородить их по краям досками, шифером или другими подходящими материалами. Мне огородить пока было нечем, но к весне надеюсь эту задачу решить: так намного удобнее будет разравнивать поверхность грядок и вообще поддерживать их "в форме". На зиму теплые грядки мульчируются, так же как и обычные, или засеваются сидератами.
Весной грядка проливается очень теплой водой и по возможности укрывается полиэтиленовой пленкой. Можно использовать раствор мочевины (1 ст. ложку на ведро воды), ЭМ-препарата наподобие "Байкала", "Сияния" или "Возрождения" (концентрация 1:100) или развести в воде немного свежего навоза. Наша задача — запустить процесс "горения" органики, чтобы как следует прогреть слой земли сверху грядки. В то же время при достаточной толщине этого слоя минимизируется риск обжечь корни. Копать, разумеется, уже ничего не надо, достаточно прорыхлить верхний слой граблями или плоскорезом.
В прогретую таким образом грядку можно высаживать растения гораздо раньше, чем обычно, продлив тем самым период вегетации. Укрытия из пленки или нетканого материала на такой грядке "сработают" более эффективно, так как сама грядка будет излучать тепло и играть роль грелки, что особенно важно по ночам, в отсутствие солнечного излучения. Кроме того, разлагающаяся органика предоставляет растениям не только тепло, но и питание.
На такой грядке будут прекрасно себя чувствовать томаты, огурцы, баклажаны, сладкий и острый перец, тыквы и кабачки, арбузы и дыни, садовая земляника. По поводу корнеплодов, лука и чеснока единого мнения нет, однако некоторые огородники отмечают, что та же морковка растет у них на теплой грядке прекрасно — но это, вероятно, в том случае, когда при заполнении не добавляли свежий навоз, поскольку морковь его не любит. Обычно же луком или чесноком занимают теплые грядки на второй год после заполнения, а на третий — корнеплодами и зеленными культурами.
Теплая грядка "работает" в среднем 2–3 года, после чего находящаяся в ней органика полностью перепревает. Дальше можно продолжать наращивать гумусный слой с помощью мульчирования или же вновь выкопать траншею и заполнить ее растительными отходами, устроив новый "биореактор".






Параметры

По алфавиту

Модели

Актрисы

Актеры

Певицы